Секрет "успешного" костюма


картинка

Восстание мужчин против воротничков и галстуков — последняя на сегодняшний день, но далеко не первая битва представителей сильного и слабого полов. Британские мужчины жалуются, что женщин на рабочем месте не заставляют придерживаться тех или иных стандартов в одежде. А это, как заявил на прошлой неделе рабочему трибуналу Мэтью Томпсон, административный сотрудник бюро трудоустройства из города Стокпорта, не что иное, как сексуальная дискриминация. Таким образом, похоже, колесо моды на одежду совершило полный оборот.





Чуть больше века назад все было наоборот: работавшие женщины жаловались тогда на сильную несвободу, которая особенно остро ощущалась в сравнении с коллегами-мужчинами. С тех пор дамы все больше и больше перенимали кодекс рабочей одежды у мужчин и укрепляли свои позиции.





"Мода связана с идеями, с образом жизни, с тем, что происходит вокруг", — сказала как-то Коко Шанель. В конце XIX века образованные женщины из среднего класса впервые примерили костюмы, которые считались тогда символом профессионализма. Тогда костюм представлял собой подогнанный по фигуре жакет и юбку, и они далеко не всегда подходили друг к другу. Впоследствии оба элемента стали шить из одной ткани.





"В 1890-е костюм позволял женщине выглядеть серьезной и достойной мужской работы", — говорит Антеа Джарвис, старший куратор манчестерской Галереи костюма. Однако первых ласточек на этом поле беспощадно высмеивала пресса. Мужчины-карикатуристы изображали женщин в костюмах в виде бесполых, бесформенных и совершенно не привлекательных созданий в очках. Дошло до того, что в 1908 году суфражистки призвали своих сторонниц выйти на марш в лучшей своей одежде. "Они сказали женщинам: "Не одевайтесь так, чтобы угодить обществу. Покажите им, что вы и женственны и очаровательны", — рассказывает Антеа Джарвис.





В викторианскую эпоху благодаря костюму женщины-служащие, путешествовавшие на работу в трамваях, визуально дистанцировались от пользовавшихся тем же видом транспорта проституток. "Для мужчин было в диковинку видеть на улице молодую даму без сопровождения матроны, но костюм сразу расставлял все на свои места, — говорит Джарвис. — Он говорил: это деловая женщина, руки прочь!"





Многие из этих женщин были журналистками, библиотекаршами, машинистками и телеграфистками. Хотя за одну и ту же работу им очень редко платили столько же, сколько мужчинам, появившаяся у них возможность тратить деньги на свое усмотрение не осталась незамеченной.





Вместе с костюмом начала расцветать и направленная на женщин реклама, призывая их пользоваться средствами для ухода за кожей, волосами и лицом.





Другая позаимствованная у мужчин деталь гардероба — брюки — пробивала себе дорогу гораздо более долго и тяжело. Хотя работавшие на военных заводах дамы начали носить их еще в Первую мировую, в мирное время брюки можно было надевать только вне работы. Это табу прожило очень долго. Еще пять лет назад большинство британских компаний предпочитало, чтобы их сотрудницы не надевали брюки, говорит Жаклин де Баер, дизайнер корпоративной одежды. Например, сэр Ричард Брэнсон, создатель и владелец огромной группы компаний Virgin, говорит, что ему нравится, когда его подчиненные приходят на работу в юбках.





Брючный костюм стал общественно приемлемым нарядом в конце 1960-х, когда за его популяризацию взялся Ив Сен-Лоран. Но порога фирм и корпораций ему не удавалось перешагнуть до самого конца 1980-х — начала 1990-х. "Со временем женщины становились все более уверенными в своих силах, занимали все более влиятельные посты, и лишь тогда они убедились сами и убедили других в том, что на работу можно надевать брюки", — говорит Памела Черч Гибсон, лектор Лондонского колледжа моды.





Восьмидесятые стали также временем рождения "энергичного" стиля: женщины, следуя примеру Джоан Коллинз из сериала "Династия", полюбили накладные плечи и яркие цвета. Однако бестселлер тех времен — так называемый "наряд для успеха" от Джона Моллоя — все же придерживался старых стереотипов. "Этот стиль не предполагал ношение костюма с юбкой, этакого чересчур женственного вида, — говорит Черч Гибсон. — Женщины не должны были выглядеть чересчур сексуальными, чтобы не подрывать свой профессиональный авторитет".





Она полагает, что героиня Миранда из телесериала "Секс в большом городе" вполне подходил под критерии Моллоя. "Миранда — самая успешная из них в профессиональном смысле: к концу четвертой серии она уже партнер корпоративной юридической конторы, — говорит Черч Гибсон. — И носит она при этом темные костюмы, женственность которым придает разве что ожерелье".





Хотя в числе женских аксессуаров не существует эквивалента галстука, все же Черч Гибсон не согласна с утверждением Томпсона о том, что к одежде работающих женщин предъявляются менее строгие требования, чем к мужчинам. "Есть целый набор правил, которым должна подчиняться одежда женщины, он этого не понимает, — говорит она. — Просто эти правила более утонченны". Она считает, что женщины чувствуют себя просто обязанными носить темное в процессе продвижения по карьерной лестнице, и переходят на яркие цвета лишь после того, как достигают достаточно серьезных постов.





"Посмотрите на молодых и целеустремленных женщин, выходящих по утрам из подземки в Сити, — предлагает Черч Гибсон, — вы увидите много темно-синего, увидите юбки до колена и туфли-лодочки". Рабочий трибунал пока не вынес решения по делу Томпсона, но каким бы оно ни было, если он не хочет положить конец своей карьере, ему, похоже, придется снова надеть галстук.





Би-би-си



Ссылки по теме:

"Независимые" жакеты снова в моде

Нескучный деловой костюм